2016年美國西服市場分析：西裝銷量下滑2%

　　幾個世紀以來，男西裝仍以它獨特的魅力傳承至今，並一直作為社交場合的正式著裝。一談起西裝，眼前總會浮現起電影007里詹姆斯邦德的畫面，紳士、果敢而不乏魅力。但近幾年來，美國的西服市場卻遭遇者銷售連續下滑的尷尬局面。以下是宇博智業小編整理的2016年美國西服市場分析。

　　美國的西服市場正在遭遇滑鐵盧，這一點從2016年的秋季男裝走秀上西西裝數量的減少來看出端倪：Saint Laurent西裝的數量只有3套；Bottega Veneta有5套；愛馬仕和菲拉格慕各有4套；Burberry只放了一套西裝，但實際上在若干年前，每個時尚男裝品牌的當季新品，起碼有如今3倍的正裝款式。

　　體現到切實的數據上，根據市場調研公司歐睿的報告，去年美國的西裝銷量下滑2%，這是該行業連續第三年遭受打擊。

　　即使是過去以悠久歷史，嚴肅正裝而出名的品牌也在秀場上推出各類相對「有趣」的外套，穿著 Joseph Abboud 擺出隨意姿勢的男模、設計師 Justin O』Shea 為 Brioni 設計的閃亮搖滾套裝、以及巴黎世家超大廓形的男士造型都似乎想和無聊撇清關係。

　　說到無聊，西裝在時尚界「瀕危」的原因，很可能和社交網絡有關。一張正裝照在 Instagram 上無論拍得多麼光線恰到好處、魅力力透螢幕，還是很難獲得年輕人們的注意力。在社交網絡上，非常吸睛的東西才能獲得關注。而關注引起話題，有話題才能帶動銷售。秀場圖到了網際網路，也不過是時尚品牌的宣傳物料，自然得有所取捨。

　　與此同時，那些生活中只有西裝的人士，束縛他們如此穿著的環境也開始鬆動。《華爾街日報》最近的一篇文章提到，像摩根大通、普華永道等金融機構已經在改變公司嚴格的西服政策，你知道，在過去只有筆挺的一套衣服才能彰顯該職業的身份地位，對一周工作可達 80 小時的這群人來說，高速運轉的同時又要保持西裝的筆挺，還是挺累人的。

　　那麼西裝要消失了嗎？並不盡然。這裡指的可能是那些過去含義上最為正統的西裝，但市場上已經有新的玩家出現，如果把它們算在內，「類西裝」的服裝市場可能在變大。

　　設計師們已經在從改變廓形、細節、西裝的材料著手，試圖解決西裝過於嚴肅的形象問題。

　　一個明顯的例子，就是Adidas的PerformanceSetup的運動西服。

　　這款運動西服採用DELTAPEAK彈力面料結合adidas招牌的CLIMALITE防潮速干運動材質，並以合身的剪裁方式打造而成，而之前一貫彰顯的品牌Logo則以低調的三條槓修飾在左右袖口。

　　為迎合品牌主題宣傳，adidas還邀請了日本足球隊的中場隊員柴崎岳出鏡示範，展現多場景轉換的產品魅力。目前，這套adidasPerformanceSetup運動西服已經在涉谷、新宿和大阪的伊勢丹獨家發售，售價56000日元。

　　其實，業界老大Nike西裝幾年前就已面世。由英國設計師RavMatharu所創立的男裝品牌Clothsurgeon在2014年也推出過一個名為SweatSUIT的定製系列。這個系列以Nike的Fleece系列為基礎，以四條灰色羊毛運動褲為原料，改造成一套運動西裝。

　　新興品牌Abasi Rosborough則試圖從設計和裁剪徹底改變人們對西裝的刻板印象，引入活潑和恣意的元素。

　　儘管在市場的衝擊下，嚴肅的西服開始走向了滑鐵盧，類西服反而擁有更廣闊的前景。但者並不意味者這種西服會消失。2016-2021年中國西服行業市場需求與投資諮詢報告分析認為剪裁完美的西裝就如同高級定製的服裝和很多愛好一樣，一旦追下去就會發現一個無底洞。未來它會和很多傳統工藝形式一樣，作為一種高級形態保留在人們的生活里。