2016年美国西服市场分析：西装销量下滑2%

　　几个世纪以来，男西装仍以它独特的魅力传承至今，并一直作为社交场合的正式着装。一谈起西装，眼前总会浮现起电影007里詹姆斯邦德的画面，绅士、果敢而不乏魅力。但近几年来，美国的西服市场却遭遇者销售连续下滑的尴尬局面。以下是宇博智业小编整理的2016年美国西服市场分析。

　　美国的西服市场正在遭遇滑铁卢，这一点从2016年的秋季男装走秀上西西装数量的减少来看出端倪：Saint Laurent西装的数量只有3套；Bottega Veneta有5套；爱马仕和菲拉格慕各有4套；Burberry只放了一套西装，但实际上在若干年前，每个时尚男装品牌的当季新品，起码有如今3倍的正装款式。

　　体现到切实的数据上，根据市场调研公司欧睿的报告，去年美国的西装销量下滑2%，这是该行业连续第三年遭受打击。

　　即使是过去以悠久历史，严肃正装而出名的品牌也在秀场上推出各类相对“有趣”的外套，穿着 Joseph Abboud 摆出随意姿势的男模、设计师 Justin O’Shea 为 Brioni 设计的闪亮摇滚套装、以及巴黎世家超大廓形的男士造型都似乎想和无聊撇清关系。

　　说到无聊，西装在时尚界“濒危”的原因，很可能和社交网络有关。一张正装照在 Instagram 上无论拍得多么光线恰到好处、魅力力透屏幕，还是很难获得年轻人们的注意力。在社交网络上，非常吸睛的东西才能获得关注。而关注引起话题，有话题才能带动销售。秀场图到了互联网，也不过是时尚品牌的宣传物料，自然得有所取舍。

　　与此同时，那些生活中只有西装的人士，束缚他们如此穿着的环境也开始松动。《华尔街日报》最近的一篇文章提到，像摩根大通、普华永道等金融机构已经在改变公司严格的西服政策，你知道，在过去只有笔挺的一套衣服才能彰显该职业的身份地位，对一周工作可达 80 小时的这群人来说，高速运转的同时又要保持西装的笔挺，还是挺累人的。

　　那么西装要消失了吗？并不尽然。这里指的可能是那些过去含义上最为正统的西装，但市场上已经有新的玩家出现，如果把它们算在内，“类西装”的服装市场可能在变大。

　　设计师们已经在从改变廓形、细节、西装的材料着手，试图解决西装过于严肃的形象问题。

　　一个明显的例子，就是Adidas的PerformanceSetup的运动西服。

　　这款运动西服采用DELTAPEAK弹力面料结合adidas招牌的CLIMALITE防潮速干运动材质，并以合身的剪裁方式打造而成，而之前一贯彰显的品牌Logo则以低调的三条杠修饰在左右袖口。

　　为迎合品牌主题宣传，adidas还邀请了日本足球队的中场队员柴崎岳出镜示范，展现多场景转换的产品魅力。目前，这套adidasPerformanceSetup运动西服已经在涉谷、新宿和大阪的伊势丹独家发售，售价56000日元。

　　其实，业界老大Nike西装几年前就已面世。由英国设计师RavMatharu所创立的男装品牌Clothsurgeon在2014年也推出过一个名为SweatSUIT的定制系列。这个系列以Nike的Fleece系列为基础，以四条灰色羊毛运动裤为原料，改造成一套运动西装。

　　新兴品牌Abasi Rosborough则试图从设计和裁剪彻底改变人们对西装的刻板印象，引入活泼和恣意的元素。

　　尽管在市场的冲击下，严肃的西服开始走向了滑铁卢，类西服反而拥有更广阔的前景。但者并不意味者这种西服会消失。2016-2021年中国西服行业市场需求与投资咨询报告分析认为剪裁完美的西装就如同高级定制的服装和很多爱好一样，一旦追下去就会发现一个无底洞。未来它会和很多传统工艺形式一样，作为一种高级形态保留在人们的生活里。